1. Introducción y listado de materiales
Siguiendo esta guía, podréis instalar de forma algo más fácil una placa genérica en la Anet ET4. Eso sí, recomiendo encarecidamente aprovechar para añadir dos cables adicionales para alimentar el nozzle y de esta manera ganar en seguridad, ya que el conector de la placa intermedia es un punto débil de la instalación de fábrica.
Este tutorial está algo resumido en alguna de sus partes. Os sugiero leer el pionero: https://www.mundoanet.es/2020/06/tutorial-sustitucion-de-placa-anet-et4.html, donde se explican mejor algunos detalles. Por ejemplo, la instalación de la pantalla TFT, cambiar el extrusor, fusor…
Materiales:
-Placa SKR o MKS. Recomiendo SKR1.3 por calidad precio o SKR1.4 en su defecto.
-Drivers silenciosos TMC. Recomiendo los 2208 ó 2209 siempre y cuando no haya mucha diferencia de precio.
-Adaptador 20p.
-Terminales JST-XH.
-Cables JST-XH. No son necesarios, puedes crimpar tus propios cables con el kit anterior, pero de esta manera ahorrarás mucho tiempo y quedarán muy solidas las conexiones. Podeis encontrarlos en amazon (seleccionad la opción 2S que son de 3 pines) o podéis encontrarlos en aliexpress más baratos
-Cables para motores PAP.
Igual que lo anterior, no son necesarios, pero sí recomendables. Se pueden encontrar en Amazon o en aliexpress.
-Adaptador de placa (imprimible).
Adaptador de placa (Valido para SKR y MKS. También está disponible un adaptador para instalar dos placas Mosfet. Muy recomendables y fáciles de instalar.
2. Pines adaptador 20p
Vamos a echar un ojo a los pines del adaptador.
Hay que prestar especial atención a las conexiones de los pines comunes. En mi caso como prescindiré del autolevel, nos quedan 4:
-Endstop Z (este podría también prescindirse si se mueve a la posición inferior como @matosantos).
-Endstop X.
-Termistor del hotend (TMP).
-Sensor de filamento.
Estos cuatro canales convergen en el terminal 4 y 16 del adaptador. Es importante que los cuatro cables que saquemos, vayan a pines negativos de la placa. Aunque ninguno de estos elementos tenga polaridad, no podemos conectar ningún pin a positivo o no funcionará correctamente la placa.
3. Cableado
Siguiendo el diagrama de pines, empezamos a cablear. Recomiendo ir poco a poco, con calma, y repasando todo dos veces. En caso de error, será más fácil encontrar el fallo.
3.1 Eje X:
Conectamos el motor X y el endstop X (pines 4 y 15). Encendemos la placa y comprobamos que se mueve para la dirección correcta y que el endstop funciona.
3.2 Eje Y:
Tanto el cable del motor como el endstop vienen juntos en una ficha de 6p. Podemos desmontarla usando algo puntiagudo y meter los terminales en una ficha de 4p (motor) y los dos pines en una ficha de 3p sobrante. En la foto podéis ver el cambio a medio proceso:
3.3 Eje Z:
Conectamos el motor del eje Z directamente a la placa, sin modificaciones. El endstop de Z lo sacamos del adaptador (pines 4 y 11).
3.4 Motor extrusor, termistor, ventilador de capa y ventilador extrusor.
Ahora que ya tenemos todo lo básico, vamos a seguir con todas las conexiones del carro del extrusor. De igual forma, seguimos el esquema de conexiones y cableamos poco a poco. Cuando lleguemos al hotend, recomiendo subir dos cables. Yo he usado dos cables de 0,75mm2 de cobre (está bastante sobredimensionado, pero no os la juguéis con cables de baja calidad). Podéis introducir los cables dentro de la malla con un poco de mañana. Estos dos cables van soldados directamente al cable del hotend (en mi caso, el calentador original del V6).
3.5 Cama caliente:
Aquí tenemos que soldar un par de cables, pero no es complicado.
La cama lleva 6 cables:
-2 positivos
-2 negativos
-2 del termistor.
Para diferenciarlos podéis mirar debajo de la cama caliente donde hay una inscripción. Os dejo con unas imágenes de Matosantos:
Recomiendo el cable del lector de temperatura "termistor" a alargarlo, en la imagen no lo tengo alargado, pero es recomendable puesto que este llega tirante y yo lo alargué después.
El conector del termistor va directo a la placa, y los cables positivos y negativos de la cama (dos de cada, van conectados al bornero de la placa, o en el caso de usar placa mosfet, pasarán por ella.
4. Últimos detalles
Una vez terminado el cableado y comprobado su funcionamiento, deberemos acomodar bien los cables, acortarlos y dejarlos lo más ordenados posible. Esto ayudará a que la placa se refrigere correctamente.
5. Un par de extras
Como mejoras adicionales, recomiendo cambiar el final de carrera Z de posición e incluir refrigeración con un ventilador a la placa y en especial a los drivers. Ambas mejoras son sencillas, baratas y efectivas.
5.1 Final de carrera Z
Esta mejora hará que el homing se haga mucho más rápido ya que no tendrá que subir todo el puente hasta la posición Z más alta (250mm) y volver a bajar. Por otro lado, es mucho más fácil regular la altura de nuestro Z=0 ya que tan solo tendremos que aflojar los tornillos y colocarlo a la altura correcta. Solamente es necesario imprimir un soporte:
Descarga (versión con tornillos M4, de @egoitz89)
Descarga (versión con tornillos M5, de @matosantos)
La instalación es sencilla, tan solo hace falta dos tuercas tipo T y dos tornillos. El cable del final de carrera lo conectaremos en la posición Zmáx de nuestra placa y deberemos configurarlo debidamente en Marlin que vamos a usar esta opción.
5.2 Refrigeración
Esta segunda mejora requiere de un poco de bricolaje. Yo he usado un ventilador Artic F8 (12V) de 80x80mm. Para este tamaño, necesitaremos hacer un agujero en la tapa inferior siguiendo el siguiente croquis:
Perforamos el orificio ayudándonos de un Dremel y eliminamos las rebabas con una lima o muela para evitar cortarnos:
Una vez montado el ventilador, no se notará el acabado del agujero, así que tampoco hay que preocuparse en exceso:
El ventilador lo montamos para que meta aire al interior de la impresora. Suelen llevar unas flechas en un lateral indicando el sentido del flujo de aire. De todas formas, casi todos son iguales, debería quedar la etiqueta mirando al exterior.
Para dar corriente al ventilador, necesitaremos un regulador para pasar los 24V de la fuente a 12V máximo (podemos dejarlo en menos si queremos que haga menos ruido el ventilador, pero meterá menos aire). Yo he usado el siguiente módulo. Es compacto y económico, pero no trae bornas, así que hay que soldar los cables:
https://s.click.aliexpress.com/e/_AtlUC3
Tenemos que respecar la polaridad de los cablbes, en caso contrario quemaremos el módulo. Está seriegrafiada la entrada (IN), que será donde conectemos los cables que irán a la placa (podemos aprovechar una clavija de 2 pines que tendremos por ahí) y por otro lado la salida (OUT) donde podemos conectar directamente los cables del ventilador o dejar una clavija embra para poder descontectar fácilmente el ventilador en caso de avería/sustitución.
Por último, para rematar el trabajo, tendremos que imprimir un par de piezas:
1-Separadores para las patas
Será necesario imprimir 4 unidades. Van atornillados usando tornillos M4 y en las puntas dejaremos las gomas originales.
2-Soporte para el regulador
Un simple soporte para poder pegar el regulador con cinta de doble cara en el interior de la Anet Et4.
