En este tutorial voy a intentar explicar un poco el cómo tener apunto los filamentos.
Parte
uno: La temperatura de los filamentos, (Hotend).
Que son los termistores y para qué sirve en nuestra
impresora 3D
Como saber cuál es el punto de fusión óptimo del filamento
de una forma eficaz.
Parte
dos: Gestión del filamento
Formas de gestionar nuestros filamentos: Anotaciones básicas
y necesarias
Parte
tres: Cambio de filamento
Cambiar el filamento correctamente para no quedar restos
Como cambiar los filamentos cuando estos son de diferente
material
Solucionar problemas de atascos del hotend
Seguramente os preguntaréis, ¿Por qué es necesario hacer
estos pasos con cada filamento?
Que la impresora falle cuando se efectúa un cambio de
filamento es algo muy normal, cuando esto ocurre solemos culpar al filamento en
sí que, por supuesto a veces puede serlo, pero otras veces no y de eso se trata
en parte esta publicación.
Para que esto quede claro tenemos que ser conscientes de que
cada filamento tiene un punto de fusión óptimo diferente y cada impresora
gestiona la medición de la temperatura de forma diferente mediante los
termistores.
Parte
uno: La temperatura de los filamentos (Hotend)
Que son
los termistores y para qué sirven en nuestra impresora 3D
Veamos, los termistores son solamente una resistencia que
cambia el valor según la temperatura de una forma más acusada que una
resistencia común véase en la Wikipedia Termistor.
En otras palabras, el termistor en una impresora 3D es un
componente muy pequeño que va situado en el bloque calentador del Hotend y en el
centro de la cama caliente “si nuestra impresora tiene Cama caliente”, este
componente lo que hace es cambiar su valor según la temperatura, este valor lo
manda a la placa controladora para que esta lo mida de forma indirecta y a
través de fórmulas es capaz de saber la temperatura del termistor.
En una impresora 3D pueden colocarse muchos tipos de
termistores, aunque se suelen agrupar en dos tipos que son los NTC y los PTC,
en función de si tiene coeficiente de temperatura positivo o negativo, hay
muchas clases de termistores, véase ejemplo en Marlin.
Esto lo comento porque, a pesar de que la gran mayoría de
impresoras 3D usen termistores de 100k, hay muchas marcas diferentes y entre
ellas mucha variedad, es por esto que, aunque uses un mismo filamento para cada
una de tus impresoras, cada una actuará de forma diferente a la hora de
determinar el punto óptimo de fusión del filamento.
En uno de los videos de «The maker 3DP», Miguel Ángel, un
crack de la extrusión, nos hablaba de que para que un filamento se
comportara bien en un hotend y no diera problemas de retracciones ni goteos,
tenía que haber una presión «0 «en su punta ya que si no se podían dar
estos dos casos:
Presión positiva: El filamento
gotearía dejando hilos en la pieza.
Presión negativa: El filamento se retrae demasiado y tras la retracción y la
posterior realimentación no llega a depositar bien el material sobre la pieza.
Como
determinar el punto de fusión óptimo
Aunque hay muchas formas de encontrar esta fusión óptima, la
mejor y más exacta es mediante una torre de temperatura bien configurada.
Insistir en que solo tiene sentido si tienes bien
configurados los pasos del extrusor y no tienes ningún problema interno en la
impresora, sino nuestros test se podrían ver afectados por este tipo de fallos
y nunca encontraremos la fusión óptima correctamente.
Torres de temperaturas hay muchas en Thingiverse, pero, a
día de hoy también hay plugins que nos facilitan mucho el trabajo, en Cura,
por ejemplo, existe el plugin Calibration Shapes el cual, no solo nos
permite hacer test de temperatura si no otros también muy necesarios como son
de retracciones, etc.
Parte dos:
La gestión del filamento
Formas de
gestionar nuestros filamentos: Anotaciones básicas y necesarias
Muchas veces tanto por despiste como por dejadez no solemos
apuntar los valores que encontramos óptimos para imprimir, después de hacer
muchas pruebas y test con un filamento y encontramos al fin el punto óptimo de
fusión de este, si no lo apuntamos olvidaremos estos valores y tendremos que
volver a hacer test con los gastos tanto de material como de tiempo que ello
conlleva, es por esto que es muy importante etiquetar y o crear una hoja de
cálculo con estos valores para recordarlos y no perder el tiempo.
La mejor opción y al menos la que yo recomiendo es apuntarlo
en una hoja Excel o en un Word, pero hay muchas opciones también validas como
apuntarlo directamente en la bobina como en la siguiente imagen.
Parte tres:
Cambio de filamento
Cuando vamos a efectuar un cambio de filamento “sobre todo
si somos nuevos en esto” es que quito y pongo y listo, pues si, pero no, es
decir, cuando vamos a hacer un cambio de filamento, para no dejar restos del
filamento por el tubo PTFE o por el barrel, lo que haremos es bajar la
temperatura unos 20 grados de la temperatura de fusión óptima. Es decir, si
estamos imprimiendo un filamento PLA de la marca Sakata a 210ºC bajaremos a 190ºC
para retirarlo, de esta forma el filamento estará blando pero no tanto como
para dejar restos y saldrá de una forma mucho mas limpia, una vez echo esto
podremos poner nuestro nuevo filamento PLA de la misma u otra marca previamente
calentando el hotend hasta la temperatura de fusión óptima del nuevo filamento,
cuando hagamos esto, si el color del filamento es distinto al anterior, purgaremos
hasta asegurarnos de que no quedan restos del anterior filamento en el nozzle.
¿Qué pasa
si al cambiar de filamento, este es de un material diferente?
Esto es algo muy común y la verdad es que lo suyo es tener
un nozzle para usar con cada material, de esta forma evitaremos tormentos y
cabreos pero si no es el caso, y solo disponemos de un nozzle de dicha medida
que necesitamos pues la mejor manera de hacer un cambio de filamento como por
ejemplo, de ABS a PLA sería metiendo antes un filamento de limpieza, en muchas
ocasiones cuando compramos una bobina de filamento, estos vienen con una bolsita
y unos metros de filamento de limpieza, este filamento es especial para hacer
un cambio de material.
¡Se lio,
tengo un atasco!
Si por alguna razón llegas a tener un atasco la mejor manera
aunque no muy recomendable es utilizar un soplete, calentar el nozzle con
cuidado y retirar poco a poco el atasco, no es la mejor forma, lo sé, pero
funciona, otra forma es ablandarlo calentando el hotend desde la impresora y
antes de que este se enfríe y con ayuda de una aguja de acupuntura ir retirando
poco a poco el atasco, si el material es ABS podemos utilizar ACETONA,
sumergiendo el nozzle, barrel he incluso el bloque calentador, de esta forma no
es que se desprenda solo el filamento pero se llegará a poner blando y nos
costará menos limpiar todo el atasco.
Como último dato decir que, el filamento PLA sin abrir,
en su embalaje original y en perfecto estado, es decir, que no haya perdido el
vacío, tiene una vida útil en torno a 2/3 años. Una vez abierto, su duración es
de aproximadamente 1 año bien conservado.
